离家六年，我心里想的，念的还是妈妈的臊子面。

关中一带的乡党都爱吃臊子面，但臊子面的叫法和做法却有所不同。有些地方叫 “浇汤面”“涎水面”，还有叫“哨子面”的，各有来历，说法不一。但在关中西府地区，都叫“臊子面”。 

提起臊子面，很多人想起的是“岐山臊子面”，实际上除了岐山臊子面，能与之相媲美的还有我们扶风的臊子面。扶风臊子面和岐山臊子面因食材、做法的略有不同，所以在外观、口感、味道、风格也就各有特点，岐山臊子面多了“辣”味，浇汤也是红色的，而扶风臊子面以“醋”出头，浇汤则色黄如金，清澈见底。

扶风人逢年过节或是红白事时必不可少的一道大餐就是臊子面，热腾腾、香喷喷的臊子面是主家对亲朋好友们最尊贵、最盛情的款待；也是异乡游子对家乡、对亲人心底最牵挂的味道。

小时候，大年初二是家里待客的日子，初一中午刚吃过饭，家里就开始忙活起来。爸爸和哥哥端着两盆雪白的面粉，去隔壁村有自动压面机的叔叔家压面，科技的不断发展使家里的手动压面机成了摆设，也让生活越来越便捷。十分钟的时间，两簸箕细面条就放在厨房的案板上，因为是自种的小麦，压制成的面条筋道爽口，唇齿间多了些小麦的香气；妈妈则开始忙着泡木耳、黄花，摊鸡蛋饼，炸豆腐；我和姐姐把新鲜的蔬菜摆在院子里，晒着太阳，一边摘菜，一边说着八卦新闻。

初二那天全家都起得特别早，收拾屋子，装水果盘，点火烧锅……有点忙碌，却充满了期待，一年到头，或许只有在春节的时候能和亲人们坐下拉拉家常，联络联络感情。

小姑离我家是最近的，大概十几分钟的路程，所以每年他们一家四口来的都是最早的。来不及喝一口热茶，姑姑就钻到厨房帮妈妈做臊子面，把摊成薄饼的鸡蛋切成小菱形的角儿，把炸成金黄色的豆腐片切成细丝，把泡软的木耳撕成硬币般的大小，把压干水的黄花切成2厘米长，然后再混合提前炒好的五花肉在锅里翻炒，香气四溢的底汤菜就出锅了。

等准备工作差不多的时候，妈妈把切成末的生姜和装着八角、桂皮、香叶、小茴香等调料的盒子放入烧开的热水中，咕咚、咕咚的声音，香味慢慢的逸散出来。待慢火熬制15分钟左右后，再依次放适量的醋、盐、等常用的调料，最后，抓起切成环状的葱洒在汤上，色香味俱全的臊子面汤就算做好了。

八点半，客人都来的差不多了，厨房也愈发热闹了起来。妈妈姑姑烧锅、捞面、夹菜、浇汤；我们小字辈的端着盘、碗，来回穿梭在厨房和院子之间。席桌上，摆得满满当当，热气腾腾的臊子面散发着丝丝香味。爸爸不断劝着大家多吃点，客人们手里忙不迭地接碗，嘴边不住地吸溜着，一个人往往能吃上一二十碗！听起来很多，其实每碗只有一口的面条，因此也叫“扶风一口香”。等桌上的客人放下筷子了，总是笑嘻嘻地对主人说：“娘娘（nia  nia），这汤煎和的很！”

饭后就是拉家常的绝佳时间了。家长里短、庄稼收成、孩子教育，甚至国家大事都成了饭桌上增进感情的话题，宽敞的院子里，大人们聊着，孩子们闹着，其乐融融，岁月静好。在这个亲情、友情、感情互相交融的日子里，使人越发能体会到“你到了，年就到了”这句话的背后意义。

后来，在离家百余公里的地方上班，我常常因为吃不到正宗的臊子面而向妈妈抱怨，尤其是过年过节的时候，低落的情绪总是夹杂着些许失落、委屈，妈妈见此便执意要教我做臊子面。“炒肉到七分熟的时候可以加一点醋，这样肉的香味一下就出来了”“和面的时候用力一定要均匀，用手掌多揉几遍” “底汤菜不要炒的太过，要不然在汤里泡时间太久会软”“臊子面的汤越到最后味道越足”……妈妈一遍一遍的叮嘱我，注视着她日渐衰老的侧脸，我绕到她的身后轻轻靠在她肩上，亲昵撒娇，“太复杂了，我学不会，还是您做给我吃吧。”妈妈听闻总是用胳膊肘轻轻推离我，“这有啥学的，本事学下都是自己的，以后你啥时候想吃时候做，饿不着也方便么”装模作样的学习最终以味道不对而暂告段落。尽管最后妈妈提前为我备好了面条、肉、底汤菜等原汁原料，可我依旧没能做出妈妈的味道。

    结婚有了孩子后，回家的次数越来越少，每次回家，妈妈总会乐此不疲的为我们做一顿臊子面，从不会因为人少而省略任何一道工序，看着她忙碌的身影，我劝她做点简单的饭就好，不用那么麻烦。可她却固执的手工压面、熬汤、炒底汤菜……我想，大概在妈妈的心里，家人相聚团圆的时候就应该吃臊子面吧！而妈妈的那番用心和对家庭的爱意都深深融化在一碗碗臊子面中，这也许是身为女儿的我始终都无法调制出的专属味道。（陕焦公司   张静云）